Guía de viaje de Marrakech

Marrakech, la “ciudad de Marruecos”, como la llamaban los primeros viajeros extranjeros, siempre ha sido una especie de mercado donde los miembros de las tribus y los aldeanos bereberes traen sus mercancías, gastan su dinero y encuentran entretenimiento. En su corazón se encuentra la plaza Jemaa el Fna, un espacio abierto en el centro de la ciudad, y el escenario de un ritual establecido desde hace mucho tiempo en el que círculos cambiantes de espectadores se reúnen en torno a grupos de acróbatas, percusionistas, músicos de pipa, bailarines, narradores de cuentos, cómicos y actos de feria. Los atractivos arquitectónicos de la ciudad no son menos convincentes: las magníficas ruinas del Palacio El Badi, la delicada talla de las Tumbas Saadíes y, sobre todo, el Minarete de Koutoubia, el monumento islámico más perfecto del norte de África.

No tardará en comprender por qué se llama a Marrakech la Ciudad Roja: el pigmento ocre rojo natural que adorna sus paredes y edificios a veces puede parecer dominante, pero no faltan otros colores. Como todas las ciudades marroquíes, es una ciudad de dos mitades: la antigua medina amurallada, fundada por el sultán Youssef Ben Tachfine en la Edad Media, y la colonial Ville Nouvelle, construida por los franceses a mediados del siglo XX. Cada uno tiene sus propias delicias: la Medina con sus palacios y mansiones antiguas, zocos laberínticos y un estilo de vida profundamente tradicional, y la Ville Nouvelle con sus cafés al aire libre, boutiques de moda, jardines y bulevares.

Marrakech se ha convertido en la capital de la elegancia de Marruecos, atrayendo a ricos y famosos de Europa y más allá. Aunque la gran mayoría de sus residentes son pobres según cualquier estándar europeo, un número creciente de extranjeros adinerados se está instalando y su influencia en la experiencia turística es evidente.

Marrakech tiene orígenes bereberes más que árabes, ya que se desarrolló como la metrópoli de las tribus del Atlas. Alguna vez, fue el punto de encuentro de mercancías - esclavos, oro, marfil e incluso cuero “marroquí” traídas en caravana desde los antiguos imperios de Malí y Songhai a través de su gran puerto desértico de Tombuctú. Todas estas ramas de comercio y población dieron forma a los zocos de la ciudad y su forma de vida, e incluso hoy, en las multitudes y los artistas de la plaza Jemaa el Fna, la influencia nómada y de África occidental todavía puede parecer bastante distintiva.

A pesar de su tamaño y el laberinto de sus zocos, Marrakech no es demasiado difícil de navegar. El amplio espacio abierto de la plaza Jemaa el Fna se encuentra en el corazón de la medina, con los principales zocos al norte y la mayoría de los principales lugares de interés a poca distancia a pie. Justo al oeste de la plaza Jemaa el Fna se encuentra el hito inconfundible del minarete Koutoubia, y desde aquí, la arteria principal de la ciudad, Avenue Mohammed V, conduce a través de las murallas de la medina en Bab Nkob y sube a lo largo de Guéliz, el centro de Ville Nouvelle. Es posible que desee considerar la posibilidad de contratar a un guía para explorar la Medina, pero dado un mapa decente, realmente no es necesario.

Breve historia de Marrakech

Marrakech fue fundada cerca del comienzo del gobierno almorávide, por el primer gobernante de la dinastía almorávide, Youssef Ben Tachfine, alrededor de 1062-1070. Al principio debe haber tomado la forma de un campamento y mercado con un ksour, o ciudad fortificada, desarrollándose gradualmente a su alrededor. El primer circuito de muros de siete kilómetros se levantó en 1126–27, reemplazando una empalizada anterior de arbustos espinosos. Estos, muchas veces reconstruidos, son esencialmente los muros actuales de la ciudad, hechos de tabia, el barro rojo de las llanuras, mezclado y reforzado con cal.

La era dorada

Del resto de obras de construcción de los almorávides apenas queda rastro. La dinastía que los reemplazó, los almohades, saqueó la ciudad durante tres días después de tomar posesión de ella en 1147, pero la mantuvieron como capital de su imperio.

Con la ascensión al trono en 1184 del tercer sultán almohade, Yacoub el Mansour, la ciudad entró en su mayor período. Kissarias se construyó para la venta y almacenamiento de telas italianas y orientales, se inició una nueva kasbah y una sucesión de poetas y eruditos llegaron a la corte. El reinado de Mansour también vio la construcción de la gran mezquita y minarete Koutoubia.

En la década de 1220, el imperio comenzaba a fragmentarse en medio de una serie de guerras civiles entre facciones, y Marrakech cayó en el patrón familiar de pillaje, ruina y reconstrucción. En 1269, perdió su condición de capital cuando los mereníes con sede en Fez tomaron el poder, aunque en 1374–86 se formó la base de un estado separatista bajo el pretendiente merenida Abderrahman Ibn Taflusin.

Tomando Marrakech, luego devastada por el hambre, en 1521, los saadíes proporcionaron un último estallido de esplendor imperial. La figura más grande de su dinastía, Ahmed el Mansour, después de invadir Malí y hacerse con el control de las rutas de caravanas más lucrativas de África, hizo construir el Palacio El Badi, el proyecto de construcción más grande y más grande de Marrakech, a partir de los ingresos de esta nueva riqueza, y la dinastía también por supuesto, legó a Marrakech su maravilloso mausoleo, las Tumbas Sadíees.

Tiempos modernos

Bajo los alauitas, Marrakech perdió su condición de capital frente a Meknes, pero siguió siendo una importante ciudad imperial, y la necesidad de mantener una base en el sur contra las tribus aseguró la presencia regular de sus sultanes. Pero desde el siglo XVII al XIX, se alejó de sus murallas medievales y perdió gran parte de su antiguo comercio.

Durante las últimas décadas antes del Protectorado, la fortuna de la ciudad revivió un poco, ya que disfrutó de un retorno al favor de la corte sherefiana. Moulay Hassan (1873-1894) y Moulay Abd el Aziz (1894-1908) dirigieron sus gobiernos desde aquí en una extraña época de cierre de las viejas costumbres, acompañada de un último episodio de frenética construcción de palacios. A la llegada de los franceses, Marrakech dio lugar a un pretendiente de corta duración, el líder religioso El Hiba, y durante la mayor parte del período colonial fue administrado como un feudo virtual de su bajá, T'hami el Glaoui, “el más poderoso”, carácter autocrático y extraordinario de su época.

Desde la independencia, la ciudad ha experimentado un cambio considerable, con la emigración rural del Atlas y más allá, nuevos métodos de cultivo en la llanura de Haouz y el desarrollo de una importante industria turística. Después de Casablanca, es la segunda ciudad más grande de Marruecos, con algo más de un millón de habitantes, y su población sigue aumentando. Tiene una próspera zona industrial y es el mercado y centro administrativo más importante del sur de Marruecos.

 

Alojamiento en Marrakech

La Medina tiene la concentración principal de hoteles pequeños y económicos, especialmente en el área alrededor de la plaza Jemaa el Fna. También es donde encontrará la mayoría de los riads de Marrakech, generalmente escondidos en sus callejuelas. Guéliz, cuyos hoteles tienden a concentrarse en la gama media, es más accesible para el transporte, especialmente para la estación de tren. Los hoteles en Hivernage y Semlalia son de lujo, en edificios modernos con piscinas, pero son bastante desalmados. Las reservas anticipadas son una buena idea, especialmente para los lugares más populares de la Medina. Las épocas de mayor actividad son los períodos de vacaciones de Semana Santa y el periodo Navidad / Año Nuevo, cuando prácticamente todos los lugares decentes pueden estar llenos.

 

Comida y bebida de Marrakech

Guéliz tiene la mayoría de los cafés, bistrós y restaurantes de estilo francés de la ciudad, así como la mayoría de los bares. En la medina, se encuentran los puestos de comida de Jemaa el Fna, muchos cafés-restaurantes económicos y varios palacios-restaurantes de lujo.

Tanjia

El plato por el que se conoce a Marrakech en todo Marruecos es la tanjia, o carne en jarra, generalmente de ternera, pero a veces de cordero. Estrictamente hablando, la tanjia es la jarra en sí, y la forma tradicional de hacer una tanjia es ir al carnicero con su jarra (o usar una de las carnicerías), comprar la carne y las especias para poner en ella y luego llevarla a la carnicería. y dejar que se cocine lentamente en las brasas del horno de la casa de baños. Cuando la urna emerge de las brasas unas horas más tarde, la carne está tierna y lista para comer. La mayoría de los restaurantes de Marrakech razonablemente lujosos ofrecen tanjia, al igual que los comensales de tanjia más baratos, como los puestos de tanjia frente al zoco de las aceitunas, donde es mejor pedirlo con anticipación.

 

Entretenimiento y vida nocturna en Marrakech

El entretenimiento y la vida nocturna en la Medina giran en torno a la plaza Jemaa el Fna. Para tomar una copa en la Medina, las opciones son limitadas; además del Tazi, puede tomar una cerveza, o más probablemente un cóctel, en el Café Arabe, Kosybar o Le Tanjia, todos los cuales funcionan como bares de lujo. En la Ville Nouvelle, hay más variedad; algunos de los bares son más bien masculinos, pero las mujeres deberían estar bien en Chesterfield y también en los bares de hoteles como Akabar e Ibis, así como en Comptoir Darna, que es un bar de lujo y un restaurante. Los clubes nocturnos pueden ser divertidos, aunque algunos en el extremo superior del mercado son un poco presumidos y pueden fruncir el ceño, por ejemplo, en jeans o zapatillas; la mayoría toca una mezcla de música occidental y árabe, pero es esta última la que realmente llena la pista de baile. Ninguno de ellos se pone realmente en marcha hasta alrededor de la medianoche (de hecho, algunos no abren hasta entonces) y, por lo general, permanecen abiertos hasta las 3 o 4 a. M.

Fiestas y eventos en Marrakech

El Festival National des Arts Populaires de dos semanas de duración, que se celebra cada año en junio o julio, es el festival de música y folklore más grande y mejor del país, con músicos y bailarines de todo Marruecos y más allá, que abarcan la gama de música marroquí. Los espectáculos comienzan alrededor de las 9 p.m. y están precedidos por una fantasía en Bab Jedid, con jinetes bereberes a todo galope disparando armas al aire. Marrakech también tiene un Maratón anual, que se celebra el tercer o cuarto domingo de enero, y el Festival de Cine de Marrakech en noviembre o principios de diciembre, en el que las películas destacadas se muestran en los cines de toda la ciudad y en pantallas grandes en el Palacio El Badi y el Jemaa el Fna. La Bienal de Marrakech es un festival de artes visuales que se celebra en años pares a finales de abril o principios de mayo, con eventos en lugares de la ciudad, y en marzo de cada año, TEDx Marrakech es una serie de charlas al estilo TED que se imparten en Saadí.

Marrakech gay

Para los hombres homosexuales, hay una cierta cierto movimiento entre la multitud de Jemaa el Fna por la noche, y hay una presencia gay en el club nocturno Diamant Noir detrás del Hotel Marrakesh (busque el letrero en Avenida Mohammed V). La escena turística masculina gay en Marrakech está creciendo, y varios riads están dirigidos por parejas homosexuales, pero todavía no hay una escena lésbica fácilmente perceptible en Marrakech.

 

Compras en Marrakech

Hay una gran cantidad de tiendas en Marrakech que venden todo tipo de artesanías, pero nada que no sea más barato en otros lugares. El atractivo de Marrakech es que no tienes que ir a ningún otro lado para conseguirlo, y si vuelas a casa desde Marrakech, comprar tus recuerdos aquí significa que no tendrás que llevarlos contigo por todo el país.

 

Alrededor de la Place de la Kissaria

Place de la Kissaria, un espacio abierto rodeado de importantes edificios públicos, se encuentra en el extremo norte de la zona de los zocos. Su lado norte está dominado por la Mezquita Ben Youssef, sucesora de un original levantado por los fundadores almorávides de la ciudad. La mezquita fue completamente reconstruida bajo los almohades, y varias veces desde entonces, por lo que el edificio que se ve hoy data en gran parte del siglo XIX.

La koubba almorávide

La koubba almorávide (Koubba Ba'adiyn) es solo un pequeño quiosco de dos pisos, pero como el único edificio almorávide que ha sobrevivido intacto en Marruecos (excepto posiblemente un minarete en Tit cerca de El Jadida), su estilo está en la raíz de todo Arquitectura marroquí. Sus motivos, como piñas, palmeras y hojas de acanto, vuelven a aparecer en edificios posteriores como la cercana Medersa de Ben Youssef. Las ventanas en cada uno de los diferentes lados se convirtieron en las formas clásicas del diseño almohade y merenida, al igual que las almenas, las complejas "nervaduras" en el exterior de la cúpula y el octágono cuadrado y en forma de estrella en el interior, que es en sí mismo, y repetido en cada una de sus esquinas. Probablemente era solo un pequeño anexo de abluciones a la mezquita de Ben Youssef, pero su arquitectura nos da nuestra única pista sobre cómo podría haber sido originalmente esa mezquita.

 Excavada solo en 1952, la koubba había sido cubierta anteriormente en medio de las numerosas reconstrucciones de la mezquita de Ben Youssef. Está muy por debajo del nivel del suelo actual, y tienes que bajar dos tramos de escaleras para llegar al nivel en el que se construyó, ahora descubierto una vez más gracias a las excavaciones. Una vez allí, también puede mirar alrededor de las instalaciones auxiliares, incluida una gran cisterna de agua, y restos de letrinas y fuentes para realizar abluciones, muy parecidas a las que todavía encontrará junto a muchas mezquitas marroquíes.

Madraza de Ben Youssef

La Medersa de Ben Youssef era una escuela coránica adjunta a la mezquita de Ben Youssef, donde los estudiantes aprendían el Corán de memoria, y es el edificio más bellamente decorado de Marrakech, con ataduras de decoración clásica marroquí: baldosas de zellij, yeserías de estuco, madera de cedro tallada, todo trabajado con los más altos estándares.

Como la mayoría de sus contrapartes en Fez, Ben Youssef era una fundación merenida, establecida por el "Sultán Negro" Abou el Hassan (1331–49), pero reconstruida en la década de 1560, bajo los saadíes. Al igual que con las Tumbas Saadíes ligeramente posteriores, ninguna superficie queda sin decorar, y la calidad general de su artesanía, ya sea en madera tallada, estuco o azulejos de zellij, es sorprendente.

El patio central, con dinteles de madera de cedro tallada desgastados casi planos en el lado más expuesto, es inusualmente grande. A lo largo de dos lados corren anchas y robustas arcadas con columnas, que probablemente se utilizaron para complementar el espacio para la enseñanza en la mezquita vecina. Encima de ellas se encuentran algunas de las ventanas de los dormitorios, a las que se accede por escaleras desde el vestíbulo de entrada, y desde las que se puede obtener una perspectiva interesante, e intentar comprender cómo más de ochocientos estudiantes estuvieron alojados en el edificio. Una habitación está amueblada como si estuviera en uso.

En su extremo más alejado, el patio se abre a una sala de oración, donde la decoración, suavizada por fuera con el familiar tono rosado de la ciudad, se conserva mejor y es más elaborada, con predominio de motivos de piñas y palmeras.

Al este de Place de la Kissaria

La ruta principal entre la Medersa de Ben Youssef y la puerta de la ciudad de Bab Debbagh está marcada en su punto medio por la Place el Moukef, más una intersección que una plaza, donde se encuentran cuatro rutas. Hacia el este, Rue Souk des Fassis, la carretera que lleva a la Medersa de Ben Youssef, está bordeada de fondouks (posadas medievales para viajeros y comerciantes), mientras que en la dirección opuesta, Rue du Bab Debbagh pasa por la zona de curtidurías bastante maloliente en su camino a Bab Debbagh. Hacia el norte, la Rue Bab el Khemis conduce a otra puerta de la ciudad, Bab el Khemis, mientras que la Rue Essebtiyne, que va hacia el sur, se bifurca después de 200 m. Girando a la derecha aquí (si viene de Place el Moukef), llega a Place Ben Salah, donde la Zaouia de Sidi Ben Salah, con su minarete muy fino y prominente, fue encargada por un sultán merenid del siglo XIV.

 

Fondouks

Uno de los tipos de construcción más característicos de la medina es el fondouk o caravasar. Los fondouks, que originalmente eran posadas utilizadas por los comerciantes visitantes cuando estaban en Marrakech para comerciar en sus zocos, tienen un patio en el medio rodeado por lo que originalmente eran establos, mientras que el nivel superior contenía habitaciones para los comerciantes. Algunos se remontan a la época saadí (1520–1669), y algunos todavía tienen hermosos tallados en madera o estucos originales.

En la actualidad, los fondouks de Marrakech se encuentran en distintos estados de conservación; algunas se han convertido en residencias privadas, otras en locales comerciales. Algunos se han convertido para albergar tiendas de recuerdos para turistas y dar la bienvenida a los visitantes, pero incluso en otros, las puertas de los patios a menudo se dejan abiertas, y a nadie parece importarle si entra para echar un vistazo.

Los fondouks interesantes incluyen: un grupo en la Rue Dar el Bacha en el cruce con la Rue Mouassine, varios de los cuales reciben visitantes; un par justo al sur del cruce de la misma Rue Mouassine; una fila en el lado sur de Rue Bab Debbagh, detrás de la Medersa Ben Youssef; toda una serie a lo largo de la Rue Amesfah, al norte de la Mezquita Ben Youssef; y uno directamente enfrente de la fuente Chrob ou Chouf. El restaurante Terrasse le Medersa está en la terraza de un fondouk.

 

El Glaoui: el Pasha de Marrakech

T’hami el Glaoui, Pasha de Marrakech durante el Protectorado francés, fue el último gran líder tribal del sur, un astuto partidario del dominio colonial y amigo personal de Winston Churchill. Cruel y magnífico a partes iguales, fue un espectacular dador de fiesta en una época en la que no faltaban rivales. En las extraordinarias difas o banquetes celebrados en Dar el Glaoui para sus amigos occidentales, "nada", como escribió Gavin Maxwell, "era imposible". Hachís y opio estaban disponibles gratuitamente, y "a sus invitados T’hami les dio lo que quisieran, ya fuera un anillo de diamantes, un regalo de dinero en oro o una niña o un niño bereber del Alto Atlas".

Como déspota y agente del dominio colonial, fue tan odiado que, a su muerte en 1956, una turba saqueó el palacio, destruyó sus accesorios y los autos en sus garajes, y linchó a cualquiera de sus secuaces que encontraron. Sin embargo, las pasiones se han extinguido a lo largo de los años y la familia se ha rehabilitado. Uno de los hijos de T’hami, Glaoui Abdelssadak, ascendió a un alto rango en la administración pública marroquí y se convirtió en vicepresidente de Gulf Oil.

 

La plaza Jemaa el Fna

No hay ningún lugar en Marruecos como la plaza Jemaa el Fna, ningún lugar que te involucre sin esfuerzo y te haga volver por más. Durante el día, la mayor parte de la plaza es solo un gran espacio abierto, en el que un puñado de encantadores de serpientes hechizan sus cobras con flautas, curanderos (especialmente en el noreste de la plaza) exhiben curas y narices, y extractores de dientes, blandiendo temibles alicates, ofrezca arrancar el dolor de las cabezas de los que sufren de dolor de muelas, bandejas de muelas extraídas que dan fe de su habilidad. No es hasta la tarde que la plaza realmente se pone en marcha. Al anochecer, como en Francia y España, la gente sale a dar un paseo vespertino (especialmente en la Rue Bab Agnaou), y la plaza se va llenando poco a poco hasta convertirse en todo un carnaval de narradores, acróbatas, músicos y animadores. Baje y pronto estará inmerso en el ritual: deambular, ponerse en cuclillas en medio de los círculos de espectadores, dar uno o dos dirhams como contribución. Si desea un respiro, puede trasladarse a las terrazas de la azotea, como el Café du Grand Balcon, para tener una vista de la plaza, sus narradores y músicos, y las multitudes que vienen a verlos.

Como extranjero en Jemaa, puedes sentirte como un intruso. La mayoría de la gente es marroquí, por supuesto (pocos extranjeros, por ejemplo, entenderán los cuentos de los narradores), pero los turistas también hacen una contribución importante tanto al ambiente como al flujo de caja. A veces, un narrador o músico puede molestarle para que participe o contribuya generosamente a la colección de fin de espectáculo y, al entrar en el espectáculo, es mejor despojarse de los adornos turísticos habituales, como relojes, cinturones de dinero o demasiado lujo; los carteristas y los estafadores operan (dar un “regalo” y luego exigir el pago es una vieja estafa de la que hay que tener cuidado, pedir a los turistas que cambien monedas de euro falsificadas es una más reciente). Las multitudes que rodean a los artistas a veces se utilizan como una oportunidad para manosear a las extranjeras, y a los turistas gays para hacer un crucero.

Las atracciones secundarias incluyen juegos de aro de botella, adivinos sentados bajo paraguas con paquetes de tarjetas de adivinación listos y mujeres con bolsas de pastelería llenas de pasta de henna, listas para pintar manos, pies o brazos con "tatuajes" que durará hasta tres meses, aunque tenga cuidado con la "henna negra" sintética, que contiene una sustancia química tóxica; solo la henna roja es natural.

Para refrescarse, los puestos ofrecen jugo de naranja y toronja (pero exprímelo frente a ti si no quieres que se adultere con agua y azúcar, o incluso con calabaza), mientras que los carros de mano vecinos están llenos de dátiles, higos secos, almendras y nueces, especialmente deliciosas en invierno cuando se recogen recién en el campo circundante. Al anochecer, la plaza se convierte en un enorme comedor al aire libre, repleto de puestos iluminados por linternas de gas, y el aire se llena de olores maravillosos y columnas de humo de cocina que se elevan en espiral hacia la noche.

Los zocos

Los zocos al norte de Jemaa el Fna parecen enormes la primera vez que te adentras y casi imposible de navegar, pero de hecho el área que cubren es bastante compacta. Una calle larga y cubierta, Rue Souk Smarine, recorre la mitad de su longitud y luego se divide en dos carriles: Souk el Attarin y Souk el Kebir. Fuera de estos se encuentran prácticamente todos los zocos individuales: callejones y pequeñas plazas dedicadas a artesanías específicas, donde a menudo se puede observar parte del proceso de producción.

Si se queda por algunos días, probablemente regrese a menudo a los zocos, y esta es una buena manera de recibirlos, destacando un par de artesanías o productos específicos para ver, en lugar de verse abrumado por el conjunto. Para familiarizarse con el diseño general, puede que le resulte útil recorrer toda el área una vez con un guía, pero ciertamente no es esencial: con un mapa razonable, puede navegar fácilmente por los zocos por su cuenta y, además, Perderse un poco es parte de la diversión.

Los momentos más interesantes para visitar son temprano en la mañana (6:30 a 8 de la mañana), y al final de la tarde, alrededor de las 4 a 5 de la tarde., Cuando algunos de los zocos subastan productos a los comerciantes locales. Más tarde en la noche, la mayoría de los puestos están cerrados, pero puede pasear sin ser molestado para echar un vistazo a la elaborada decoración de sus puertas y arcos; los puestos que permanecen abiertos, hasta las 7 u 8 pm, suelen estar más dispuestos a negociar al final del día.

El acceso más fácil a los principales zocos desde la plaza Jemaa el Fna es frente a la Rue des Banques, donde un carril a la izquierda del restaurante Terrasses de l'Alhambra conduce al Souk Ableuh, dominado por puestos de venta de aceitunas. Continúe por aquí y saldrá frente al arco que marca el comienzo de Rue Souk Smarine.

El desarrollo de la plaza Jemaa el Fna

Nadie está completamente seguro de cuándo o cómo nació la plaza Jemaa el Fna, ni siquiera qué significa su nombre. La traducción habitual es "reunión de los muertos", un título adecuadamente épico que puede referirse a la exhibición pública aquí de las cabezas de rebeldes y criminales (la Jemaa fue un lugar de ejecución hasta bien entrado el siglo XIX). El nombre podría significar alternativamente "la mezquita de la nada" (Jemaa significa "mezquita" y "asamblea", términos intercambiables en la sociedad islámica), recordando un plan saadí abandonado para construir una nueva gran mezquita en este sitio.

De cualquier manera, como un área abierta entre la kasbah original y los zocos, la plaza probablemente ha jugado su papel actual desde los primeros días de la ciudad. A menudo ha sido el punto focal de disturbios y las autoridades han conspirado antes para cerrarlo y trasladar sus actividades fuera de las murallas de la ciudad. Esto sucedió poco después de la independencia en 1956, cuando el gobierno construyó un mercado de maíz en una parte de la plaza y trató de convertir el resto en un estacionamiento, pero el plan duró apenas un año. El turismo estaba cayendo y era claramente una medida impopular. Como observó el novelista Paul Bowles, sin la plaza Jemaa, Marrakech sería simplemente otra ciudad marroquí.

Puestos de comida de Jemaa el Fna

Incluso si no comes en ellos, en algún momento al menos deberías pasear por el carril improvisado de puestos de comida en la plaza Jemaa el Fna, que se ven muy bien por la noche, iluminados por linternas. Además de cuscús y pastilla, salchichas merguez picantes, sopa harira, ensaladas, pescado frito o, para los más aventureros, caracoles guisados ​​(hacia el lado este de la plaza) y cabezas de oveja con ojos. Para participar, simplemente toma asiento en uno de los bancos, pregunta el precio de un plato de comida y pide todo lo que quieras. Probablemente valga la pena evitar los lugares que intentan presionarlo, y siempre es aconsejable verificar el precio de un plato antes de ordenar, o es probable que se le cobre de más. Los puestos frecuentados por marroquíes son invariablemente mejores que aquellos cuyos únicos clientes son turistas. Si quieres un refresco o agua mineral con tu comida, los tenderos enviarán a un chico para que te la traiga. En el extremo sur de los puestos de comida, una fila de vendedores vende una bebida de galanga picante y picante (khoudenjal), que se dice que es afrodisíaca y que generalmente se toma con una porción de pastel de nueces. Los puestos de jugo de naranja y pomelo se alinean a ambos lados del área del puesto de comida a todas horas del día, pero primero verifique el precio e insista en que le expriman el jugo frente a usted, si sacan una botella de jugo prensado, lo más probable es que esté aguado y posiblemente mezclado con calabaza.

 

La medina del sur

El área al sur de Jemaa el Fna es bastante diferente a la del norte, generalmente más abierta y hogar de Dar el Makhzen (el palacio real), la kasbah (antigua ciudadela interior) y Mellah (antiguo barrio judío). Las dos vistas focales obvias, que no debe perderse, son las Tumbas Saadíes, conservadas a la sombra de la Mezquita Kasbah, y El Badi, el palacio en ruinas de Ahmed el Mansour. También vale la pena visitar el Palacio de la Bahía y los cercanos museos Dar Si Said y Tiskiwin.

 

El Palacio de la Bahía

El Palacio de la Bahía fue construido originalmente en 1866-187 para Si Moussa, un antiguo esclavo que se había convertido en el chambelán de Moulay Hassan y luego en el gran visir. Su hijo, Bou Ahmed, que ocupó el cargo de chambelán bajo Moulay Hassan, se convirtió en hacedor de reyes en 1894 cuando Hassan murió mientras regresaba a casa de una harka (expedición de recaudación de impuestos). Ahmed ocultó la noticia de la muerte del sultán hasta que pudo declarar sultán al hijo de catorce años de Hassan, Moulay Abd el Aziz, en su lugar, con él mismo como gran visir y regente. De esta manera obtuvo un control virtualmente completo sobre el estado, que ejerció hasta su muerte en 1900. Comenzó a ampliar la Bahía (que significa “brillantez”) en el mismo año de su golpe, agregando una mezquita, un hammam e incluso un huerto. Cuando murió, sus sirvientes saquearon el palacio, pero fue restaurado y, durante el Protectorado, y albergó al General Residente Francés.

El pequeño riad

Los visitantes ingresan al palacio desde el oeste, a través de un patio porticado que conduce a un pequeño riad (jardín cerrado), que forma parte de la extensión de Bou Ahmed. El riad está decorado con hermosos estucos tallados y madera de cedro, y los salones lo conducen por tres lados. El salón oriental conduce a la sala del consejo, y de allí a través de un vestíbulo, donde vale la pena detenerse para mirar el hermoso techo pintado, al gran patio del palacio original de Si Moussa. También vale la pena visitar las habitaciones que rodean el patio por sus techos de madera pintada.

El gran riad

Al sur del gran patio se encuentra el gran riad, el corazón del palacio de Si Moussa, fragante con árboles frutales y melodioso con el canto de los pájaros, acercándose al ideal de belleza en la arquitectura doméstica árabe. Al este y al oeste hay pasillos decorados con finas chimeneas de zellij y techos de madera pintada. Desde aquí, sale del palacio a través del apartamento privado construido en 1898 para la esposa de Ahmed, Lalla Zinab, donde nuevamente debe mirar hacia arriba para ver el techo pintado, el estuco tallado y las vidrieras.

Enterrado en la historia

Probablemente hubo un cementerio detrás del palacio real antes del período Saadí, pero la tumba más antigua aquí data de 1557, y las estructuras principales se construyeron bajo el mando del sultán Ahmed el Mansour, aproximadamente al mismo tiempo que la Medersa de Ben Youssef y el Palacio El Badi. . Algunos Marrakshis destacados continuaron enterrados en los mausoleos después de la época saadí: el último, en 1792, fue el "sultán loco", Moulay Yazid, cuyo reinado de 22 meses fue uno de los más violentos y sádicos de la historia de la nación. Nombrado como el sucesor de Sidi Mohammed, Moulay Yazid se lanzó a una serie de revueltas contra su padre, libró una guerra inconclusa con España y reprimió brutalmente una rebelión con base en Marrakech en apoyo de su hermano. Una masacre siguió a su captura de la ciudad, aunque tuvo poco tiempo para celebrar su victoria: una bala en la cabeza durante un contraataque rebelde lo mató poco después.

Las tumbas escaparon al saqueo del rapaz sultán alauí Moulay Ismail, probablemente porque temía la mala suerte si las profanaba. En cambio, bloqueó todos los accesos a una entrada oscura de la Mezquita Kasbah. Las tumbas yacían medio arruinadas y medio olvidadas hasta que fueron redescubiertas por un reconocimiento aéreo francés en 1917, y se construyó un pasadizo para dar acceso a ellas.

 

Palacio El Badi

Aunque sustancialmente en ruinas, y reducido por completo a sus paredes rojas de pisé, quedan suficientes restos de El Badi para sugerir que su nombre - “El Incomparable” - no era del todo inmodesto. El palacio fue encargado originalmente por el sultán saadí Ahmed el Mansour poco después de su ascenso en 1578. El dinero provino del enorme rescate pagado por los portugueses después de la Batalla de los Tres Reyes. Su sucesor del siglo XVII, Moulay Ismail, necesitó más de diez años de trabajo sistemático para despojar al palacio de todo lo valioso, y todavía hay una persistente sensación de lujo y grandeza. Lo que ves hoy es esencialmente la parte ceremonial del complejo del palacio, planificada a gran escala para la recepción de embajadores, y no destinada a la vida cotidiana.

La escala del palacio, con sus jardines hundidos y su vasta piscina de noventa metros de largo, no tiene rival, y los extraños rastros de zellij y yeso que aún quedan evocan una decoración que probablemente era tan rica como la de las Tumbas Saadíes. El relato más perdurable del palacio se refiere a su apertura estatal, una ocasión fabulosa a la que asistieron embajadores de varias potencias europeas y todos los jeques y caides del reino. Al examinar el efecto, Ahmed se dirigió a su bufón de la corte en busca de una opinión sobre el nuevo palacio. "Sidi", respondió el hombre, "esto hará una ruina magnífica".

La cancha central

La entrada del palacio estaba originalmente en la esquina sureste del complejo, pero hoy se ingresa desde el norte, a través del Pabellón Verde, emergiendo a un vasto patio central, de más de 130 m de largo y casi igual de ancho. En su esquina noreste, puede subir para obtener una visión general de las murallas y una vista más cercana de las cigüeñas que anidan encima de ellas.

Dentro del patio central hay cuatro jardines hundidos, dos en el lado norte y dos en el lado sur. Las piscinas separan los dos jardines a cada lado, y hay cuatro piscinas más pequeñas en las cuatro esquinas del patio, que se construye sobre una subestructura de bóvedas para permitir la circulación del agua a través de las piscinas y jardines. Cuando las piscinas están llenas, como durante el festival folclórico de junio que tiene lugar aquí, son una vista increíblemente majestuosa.

Pabellones de verano

A cada lado del patio había pabellones de verano. Del Pabellón de Cristal, al este, solo sobreviven los cimientos. En el lado opuesto, un salón monumental que fue utilizado por el sultán en ocasiones de estado se conocía como Koubba el Hamsiniya (El Pabellón Cincuenta), por su tamaño en codos.

Establos y mazmorras

Al sur del patio, al que se accede justo a la derecha del edificio que alberga el minbar, se encuentran las ruinas de los establos del palacio, y más allá, conducen hacia las intrigantes paredes del actual palacio real, una serie de mazmorras, utilizadas en el siglo pasado como una prisión estatal.

 

El Koutoubia Minbar

El minbar (púlpito) original de la mezquita Koutoubia se encuentra en un pabellón en la esquina suroeste del patio principal, y se puede ver por una tarifa adicional. Puede que no parezca mucho, pero este minbar fue en su día una de las obras de arte más famosas del mundo musulmán. Encargado desde la capital andaluza Córdoba en 1137 por el último sultán almorávide, Ali Ben Youssef, tardó ocho años en completarse y se cubrió con las más exquisitas incrustaciones, de las que, lamentablemente, solo quedan parches. Cuando los almohades tomaron el poder, instalaron el minbar en su recién construida mezquita Koutoubia, donde permaneció hasta que fue removida para su restauración en 1962, y finalmente traída aquí. Desafortunadamente, los miembros del público generalmente no pueden caminar alrededor para inspeccionar el trabajo de incrustaciones sobrevivientes, pero el jardinero puede ceder si muestra un interés particular. Por lo general, no se permite la fotografía.

La Koutoubia

La ausencia de características arquitectónicas en la plaza Jemaa el Fna sirve para enfatizar el drama del cercano minarete de Koutoubia. Con casi 70 metros de altura y visible a kilómetros en una mañana despejada, esta es la más antigua de las tres grandes torres almohades (las otras son la Torre Hassan en Rabat y la Giralda en Sevilla) y la más completa. Sus agradables proporciones, una relación de ancho a alto de 1: 5, establecieron el diseño clásico marroquí.

Terminado bajo el sultán Yacoub el Mansour (1184-1199), el trabajo en el minarete probablemente comenzó poco después de la conquista almohade de la ciudad, alrededor de 1150. Muestra muchas de las características que se generalizarían en la arquitectura marroquí: la banda ancha de cerámica, incrustaciones cerca de la parte superior, las almenas en forma de pirámide que se elevan sobre ella, el uso de darj w ktaf ("mejilla y hombro") y otros motivos, y también estableció la alternancia de patrones en diferentes caras. Aquí, el piso superior es similar en cada uno de los lados, pero los dos inferiores son casi excéntricos en su variedad. El semicírculo de pequeños arcos lobulados en el nicho medio de la cara sureste se convertiría en el elemento decorativo dominante de las puertas almohades. Las tres grandes bolas de cobre en la parte superior son objeto de numerosas leyendas, la mayoría de intervenciones sobrenaturales para mantener alejados a los ladrones. Se cree que originalmente estaban hechos de oro, el regalo de la esposa de Yacoub el Mansour, presentado como penitencia por romper su ayuno durante tres horas durante el Ramadán.

Cerca de los arcos, las piedras del cuerpo principal de la torre se vuelven un poco más pequeñas, lo que parece extraño hoy, pero no originalmente, cuando todo el minarete estaba cubierto con yeso y pintado, como el de la Mezquita Kasbah. Se habló de restaurar esto en la Koutoubia en 2000, pero las autoridades se conformaron con una limpieza directa, con un efecto sorprendente, especialmente cuando está iluminado por la noche. Al mismo tiempo, los arqueólogos excavaron la mezquita original, que es anterior a la torre, confirmando que tuvo que ser reconstruida para corregir su alineación con La Meca.

 

La Ville Nouvelle

La Ville Nouvelle de Marrakech emana de Guéliz, su centro comercial. Aunque no está repleto de atracciones, tiene una visita obligada: el jardín Majorelle. Al sur de Guéliz, el distrito de Hivernage, construido como un barrio ajardinado, es donde se encuentran la mayoría de los hoteles turísticos más nuevos de la ciudad. Más lejos, en el extremo noreste de la ciudad, se encuentra el palmeral de Marrakech.

 

Guéliz

El corazón de la Marrakech moderna, Guéliz tiene un cierto entusiasmo del que carece la vieja y adormecida Medina. Su calle principal, Avenue Mohammed V, se extiende hasta la Koutoubia, y en este bulevar y sus alrededores se encuentra la principal concentración de tiendas de lujo, restaurantes y elegantes cafeterías de la ciudad. Sus cruces forman los principales centros de actividad de la Ville Nouvelle: la Place de la Liberté, con su moderna fuente; Lugar 16 de noviembre, junto a la oficina principal de correos; y Place Abdelmoumen Ben Ali, epicentro de la moderna zona comercial de Marrakech. Mirando hacia atrás por la avenida Mohammed V desde Guéliz hasta la Medina, al menos en un día despejado, debería ver la Koutoubia elevándose a lo lejos, con las montañas del Atlas detrás.

 

El jardín Majorelle

El Jardín Majorelle, o Jardin Bou Saf, es un jardín botánico de 5 hectareas meticulosamente planeado, creado en las décadas de 1920 y 1930 por el pintor francés Jacques Majorelle (1886-1962), y posteriormente propiedad del diseñador de moda Yves Saint Laurent. Cuando Yves Saint Laurent murió en 2008, sus cenizas se esparcieron en el jardín, que contiene un monumento a él, mientras que la calle en la que se encuentra la entrada fue rebautizada con su nombre.

La sensación de tranquilidad en el jardín se ve reforzada por verdes arboledas de bambú, palmeras enanas y agave, el jardín de cactus y las piscinas cubiertas de lirios. El pabellón Art Deco en el corazón del jardín está pintado en un llamativo azul cobalto, el color de los monos de los obreros franceses, según afirmó Majorelle, aunque parece haber mejorado con la luz marroquí. Esto contrarresta brillantemente tanto las plantas (buganvillas multicolores, hileras de capuchinas de color naranja brillante y geranios rosados) como también los colores fuertes de las pérgolas y caminos de hormigón: rosas, amarillos limón y verdes manzana. El sonido perdurable es el parloteo de los bulbuls comunes, revoloteando entre las hojas de las palmeras datileras, y las piscinas también atraen a otros residentes de aves como tórtolas y empavesados ​​domésticos. El jardín se hizo más conocido en el extranjero cuando fue presentado por Yves Saint Laurent en una brillante reproducción en el Chelsea Flower Show de Londres de 1997. Majorelle, A Moroccan Oasis de Pierre Bergé y Madison Cox es un libro de mesa de café magníficamente fotografiado en el jardín, a veces disponible en Librairie d’Art.

Al salir del jardín, ignore a los taxistas que esperan afuera, que dirigen un cartel y no lo llevarán a menos que pague más allá de las probabilidades. La respuesta es simplemente caminar hasta la carretera principal y tomar un taxi allí.

 

Museo bereber

En el antiguo estudio de Majorelle, ubicado dentro del pabellón, el Museo Bereber comienza con una exposición sobre los bereberes de Marruecos, su cultura e idiomas, y en qué parte del país viven, antes de lanzarse (en la habitación contigua) a una exhibición de artesanías tradicionales bereberes, incluidos los textiles y la fabricación de alfombras, y mostrando las herramientas utilizadas para hacerlos, así como los artículos terminados. Incluso hay un minbar de madera (púlpito de la mezquita) hermoso pero ligeramente desvencijado del Atlas Medio, decorado con diseños bereberes. La siguiente sala está dedicada a la joyería, toda de plata, ya que el oro se considera desafortunado en la tradición bereber. La última sala contiene una muestra de trajes bereberes de diferentes regiones del país.

 

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